Прогресс идет своим чередом, частота процессоров растет, с ней растут и ватты, выделяемые процессорами. То, на что хватало моего старого доброго igloo 2510 с питанием от 7 вольт, а именно Athlon 1800+, перекочевало в чужую машину вместе со старой материнкой, а я, вступая на "новую ступень прогресса", приобрел Athlon XP 2500+ (Barton) и новую материнскую плату. Собрав все как раньше, запускаю компьютер и первым делом захожу в БИОС, чтобы посмотреть, чего нового появилось там, по сравнению с предыдущей материнской платой, особенно интересует возможность контролировать температуру процессора с помощью встроенного в него термодиода. И что же вижу? Температура ядра 55С и это без разгона. После установки напряжения в 12 вольт на вентиляторе, разгоне 2500+@3200+ (166@200 по шине) и выставленном напряжении ядра в 1.75, температура немного упала и составила 50С при мониторинге из БИОСа. Можно представить, насколько поднимется температура при большой нагрузке на процессор. При прогоне "прайма" опасения подтвердились, температура начала повышаться и через 10 минут превысила 75С. Мда... Что-то надо делать.

Может попробовать какой-нибудь Zalman с 1 кг меди и пониженными оборотами? Было бы неплохо! Но, увы! Сопоставив статьи доходов и расходов семейного бюджета, понимаю, что это тоже не выход. Другая причина – тот же прогресс, который, как известно, не стоит на месте и неизвестно, сколько ватт будет выделять средний процессор через год-полтора.

Начинаю прорабатывать варианты компоновки системы водяного охлаждения, основным показателем эффективности которой было бы оптимальное соотношение шума и себестоимости. Наиболее отвечающей требованиям явилась следующая компоновка:

Помпа – погружная (низкая цена, гашение шумов вибрации водой)
Расширительный бачок – пластиковая банка для продуктов (низкая цена, легко найти);
Шланги – какие найду.
Радиатор – от автопечки (из автомагазина)
Водоблок – ?
Последний компонент системы вызвал некоторое замешательство: то ли купить готовый (заказать через Интернет), то ли делать самому. В городе был только один вариант за 1200 руб., при низкой эффективности. Прочитав кучу обзоров по серийным водоблокам, пришел к выводу, что самодельные образцы эффективнее магазинных, тем более, что у некоторых появились сбои в поставках. Решено - делаем сами!

Второй шаг – поиск комплектующих.

С помпой проблем не возникло, в зоомагазине нашлась AquaJet для фонтанов на 650 л/ч и высотой водяного столба 90 см. Там же были куплены шланги диаметром 10 мм. по 10 руб. за метр. Трубки с внутренним диаметром 7 мм можно приобрести в аптеке в комплекте с... клизмой за 37 руб. (1м вполне достаточно чтобы внутри компьютера соединить процессор, чипсет и видеокарту). Поиск расширительного бачка тоже не доставил хлопот, он был куплен в магазине хозтоваров.

Следующая покупка – радиатор. Цены на данное изделие варьируются от 650 руб в автомагазине до 400-450 на ближайшем авторазборе и лишь при умелом торге можно купить Б/у радиатор за 200 рублей на авторынке.

Далее держим курс на пункты приема меди. В пунктах приёма цветметалов, также как и в магазинах торгующих силовым электрооборудованием, не нашлось ничего подходящего. Приемщики пообещали поспрашивать там, куда сдают сами. Остаётся ждать. Теперь на рынок, реализующий разную сантехническую мелочь, искать штуцеры. Подходящего типа и размера нет и не найти, по словам продавцов. Благо у меня есть товарищ по ремонту машин, у которого нашлось 2 несправных бензонасоса = 4 медных (или латунных) штуцера. (На рисунке красным обозначено где выполнить пропил- 2-3 мм. глубиной,для извлечения штуцера).

Последними покупками стали реле на 12 вольт и Т-образный пластмассовый тройник попавшийся на глаза в отделе с фильтрами воды за 15 рублей.

Третий шаг – изготовление системы охлаждения и прокачки воды.

Первым делом следует хорошо промыть радиатор от автопечки, если он БУ. Для этого я использовал антинакипин в порошке. Засыпал порошок в радиатор, залил воду, взболтал, нагрел, оставил остывать, через пару часов вылил содержимое. Проделывать данную процедуру пришлось 3 раза. Визуально объем потока воды после промывки увеличивается процентов на 30-40.

Ожидая медь, займёмся сборкой из старого АТ корпуса конструкции для радиатора, расширительного бачка и помпы. Мой радиатор оказался шире корпуса, поэтому пришлось устанавливать все повернув корпус на 90 градусов.

Устанавливаем все в корпус, реле ставим повыше, чтобы вода на него не попадала. Вместе с реле я купил 2 разъема – питание 220 вольт и маленький для подачи 12 вольт из компьютера. Реле приклеено на 2-х сторонний скотч над разъемом 220 вольт.